Примери за ръчна бродерия са намерени при различни археологически разкопки, датиращи поне от второто хилядолетие пр. Н. Е., Въпреки че изкуството на бродирането вероятно се връща много по-далеч. Една от най-старите оцелели групи бродерии идва от гробницата на известния египетски фараон Тутанкамон (починал около 1323 г. пр. Н. Е.).

Други ранни парчета идват от разкопки в Китай. В момента най-ранният оцелял пример за бродерия, открит от тази необятна страна, идва от гробница в Машан, провинция Хубей, която датира от периода Джангуо (5- 3 век пр. Н. Е.). Този пример е направен с копринени прежди на копринена основа. Текстил с бродирани коприна е намерен и в солните мини в Халщат, Австрия, които датират от 500 г. пр. Н. Е. Коприната идва от разплетен китайски текстил, който по някакъв начин е намерил пътя си в Европа. Вълнени бродерии са открити на мястото на Халщат в Хохмишел, също датиращо от около 500 г. пр. Н. Е. Примери за бродерия от първи век след Христа идват в много различни и различни форми от цял ​​свят, като бродираното облекло, увити около мумии от Перу, коптски парчета от Египет, както и фрагменти от бродерия от различни места в Централна Азия, като Дънхуанг, Ниваи Лу Лан. Византийските и ранните руски бродерии са оцелели в колекцията на Екатерининския манастир, южен Синай, Египет. Широк спектър от китайски, индийски и японски бродерии е оцелял в храмовия комплекс Шосо ин, Тодаи Джи в Нара, Япония, който е основан през осми век сл. Н. Е. (Щракнете тук). Понякога групи от ранносредновековни бродерии са оцелели в Европа, като например в гробницата на викингите на мъж от Мамен, Дания, която датира от десети век след Христа. В други случаи това е една огромна бродерия като прочутия гоблен Байо, който изобразява нашествието на Англия от Уилям Завоевателя през 1066 година.

Модерната ръчна бродерия е невероятно релаксираща и медитативна форма на изкуство. Стич по бод можете да изключите и да се концентрирате върху нарастващото парче бродерия в ръцете си. Създаването на ръчна работа винаги е присъствало през епохата на човека. Независимо дали става въпрос за създаване на инструменти за лов или дрехи за носене. Да бъдеш добър майстор и „майстор“ имаше огромни ползи за оцеляването ти. В резултат на това телата ни са разработили системи за награждаване чрез освобождаване на хормони на щастието, когато извършваме действия, които са от полза за оцеляването. Може да звучи пресилено, но телата и мозъците ни не са успели да се адаптират към съвременните ни индустриални и технологични общества. По този начин те все още реагират на стимул, свързан с механизмите за оцеляване. Следователно, когато творим с ръце, мозъкът ни е щастлив, което на свой ред прави тялото ни щастливо. С Чарлз не сме единствените, които сме изпитали невероятно успокояващите ефекти на съвременната бродерия. Хиляди нови художници на бродерии споделят своя опит и работят онлайн, което в крайна сметка допринася за експоненциалния растеж на бродиращата среда.

В Европа практиката на бродерия започва през Средновековието и през следващите векове ще се развие широк спектър от техники и стилове. По това конкретно време и място професионалната бродерия често е била работа на монахините, особено в Италия и Франция. Подобно на Япония, по-старите европейски бродерии се срещат най-често върху религиозния текстил. Всичко от свещеническите одежди, стенните завеси и дори Библията бяха силно украсени. Църквата обаче не беше сама на пазара за бродерии - благородството и благородството също бяха верни покровители на занаята. До такава степен, че вътрешна бродираща машина често се наемаше от монарси и семейства от висша класа, за да създаде персонализирана работа за обзавеждане и облекла. Към 16-ти и 17-ти век бродерията е станала малко по-достъпна, а дизайните са се разклонили в по-светски мотиви, особено в Англия, където тудорският стил на бродерия включва флорали и природа, а не религиозна иконография.

В продължение на векове европейската съдебна рокля често е била пищно бродирана като знак за статут. Катрин Арагонска, пристигаща в Англия през 1501 г. с бродирани черни рисунки като част от нейното тросо, се приписва на насърчаването на използването на бродерия в испански стил, богата на черна работа. Черната изработка, възникнала през ХІІІ и ХІV век в ислямски Египет, е вид бродерия, зашита в монохром върху бял или естествен лен. Традиционно се работи в черно, работи се и в червено, синьо и тъмно зелено и често се обогатява със златни и сребърни нишки. Геометричните и скролиращи модели се изпълняват в обратен шев или двойно работещ шев, обратим шев, използван за кантове на яки и маншети, които могат да се видят от двете страни. Малко от тази рокля оцелява, защото е износена или рециклирана. Чрез описите и портретите се събира много информация за историческия костюм. В портретите на Хенри VIII и кралското семейство, Ханс Холбейн-младият (1497-1543) толкова ясно определя техниката на зашиване, използвана в сложните им костюми, че двойно работещият шев е известен още като болт Холбейн. Портретите от осемнадесети век отново разкриват много за елегантността и изтънчеността на бродерията върху роклята на висшето общество.

Както се случва през много периоди от време и култури, бродерията се практикува в различни условия и от различни нива на обществото. Както мъжете, така и жените работеха в професионални работилници, докато жените бродираха у дома за домашна употреба и отдих. Освен това производството на бродерии у дома за продажба е средство за икономическо препитание на жените в много култури, както илюстрира следващият случай. Много страни имат традиции на бродерия с бяла изработка, изпълнена с бял конец на бяла основа.

Японската традиция на бродерия обхваща около 1600 години. Отначало занаятът (известен на японски като nihon shishu) е бил запазен само за украса на предмети и дрехи за религиозни церемонии. Техниката обаче започва да се развива и променя, придобивайки по-скоро артистичен, отколкото религиозен оттенък. Шишу се характеризира със сложни шарки, направени в копринени и златни нишки, обикновено върху коприна. Друг вид бродерия, наречен сашико, също е широко разпространена техника. Първоначално разработена като по-декоративен начин за поправяне на тъкани, тази техника на бягащи шевове стана ценена чисто заради естетиката си.

Латинска Америка също е потопена в традиция, когато става въпрос за бродерия. Например, мола облеклата на народа Куна от Панама са важна част от културата. Вдъхновени от рисуването на тялото, тези цветни дрехи се появяват в средата на 18 век. Европейските заселници бяха въвели плат и жените започнаха да носят блузи, декорирани в сложни шарки, които напомняха на традиционната им боя за тяло. Тези ярки, геометрични модели са създадени с помощта на обратна апликация и включват детайлни и прецизни шевове. Красивите мотиви са уникални за този вид дреха и лесно разпознаваеми.

Както бе споменато в тази статия, бродерията е свързана най-вече с жени. Едни от бабите ми ми казваха, че когато е била млада, шиенето често е било оправдание за жените да „излязат от къщата“ и да се срещнат с други жени. Докато те провеждаха част от домакинската работа (като маркиране), те бяха извинени да се срещат и да си чатят. Това също роди бродерията като среда, използвана за социални движения. Жените ще се срещат на базата на това, че „работят“ или „маркират“. В действителност тя отвори две възможности: да бродира политически послания върху носните си кърпички, както и да организира движения за правата на жените. Например суфражетките често са били виждани да се събират около бродерия и шиене. По времето на икономки, да бъдеш добър „маркер за бродиране“, беше умение за продажба. Защото икономката най-вероятно ще бъде помолена да бродира доста тъкани в дома на работодателя. Освен това не ставаше въпрос само за това колко красиво изглеждаха бродираните букви. Но това беше и въпросът за скоростта. Така младата работническа класа би прекарала значително време, практикувайки както техния стил, така и скоростта в ръкоделието.

Стила Хардангер е преброена техника на конци, произхождаща от западната част на Норвегия и донесена от емигранти в Съединените щати - Мадейра, Бяла работа в Дрезден и Бяла работа на Исфахани са няколко примера. По отношение на приложението за обличане, някои от най-широко консумираните бели изделия се произвеждат в Шотландия и Ирландия през осемнадесети и деветнадесети век. Примерът на Айршир бяла бродерия дава завладяваща представа за взаимодействието на професионални дизайнери, работилници, отделни жени и търговски и филантропски интереси в рамките на модната система. Тази сложна бяла картина се характеризираше с флорални мотиви, обработени с фини памучни конци върху памучна основа, обикновено в сатенен бод, бод със стъбло и пълнеж с игла. Трудоемка и деликатна на външен вид, тя е била използвана за украса на рокли за кръщене на бебета, дамски рокли и бельо. Производството му е силно организирано от търговски фирми и филантропски организации, занимаващи се с подобряване на жизнения стандарт в селските райони. Върху плата се отпечатва дървен блок или литографски дизайн, който след това се раздава на отделни домакинства и се изпълнява от жени и деца. С агенти като посредници, готовите кърпи се изпращаха в складове в големи градове, превръщаха се в дрехи и се продаваха във Великобритания или изнасяха в Европа и Америка. Към средата на деветнадесети век Айршир бялата бродерия е важна индустрия, като отделна фирма сключва договори с 20 000 до 30 000 работници.

Поради своя декоративен потенциал, както и способността си да отразява статуса, ръчната бродерия от самото начало беше включена в батерията на специализираните техники на висшата мода. Щедро отнемащият време, специализиран характер на изкуството и скъпостта на материалите, го превърнаха в най-важното значение на лукса. Къщите за бродерии, в които работят високо талантливи дизайнери и техници, станаха неразделна част от модната индустрия. Най-известната от тях беше Къщата на Лесаж. Подходящо е, че Чарлз Фредерик Уърт, дизайнер на придворното облекло на императрица Евгения, е бил майстор в включването на бродерия като статут, потвърждаващ (или предоставящ) оборудване. Ранен дизайн, спечелил медал на 1855 Световна експозиция, е от бродиран с мъниста моар. Жан Ленвин обикновено избягва шарени тъкани за бродерия. Тя беше един от първите дизайнери, които се възползваха от използването на машинна бродерия, като включиха паралелни машинни шевове като декоративен мотив.

Всички култури имат традиции на бродерия. Влиянията и кръстосаните оплождания могат да бъдат проследени през търговските пътища и моделите на миграция. В други случаи техниките и шевовете са уникални за географския район. Китай има дълга и богата традиция на бродерия, съсредоточена върху церемониалната рокля на императорския двор. От династията Тан (618-907) нататък копринените церемониални одежди бяха силно избродирани, за да съобщят статуса на носителя в строга йерархия. Митологични същества, птици, цветя, вълни и облаци са част от многото форми, използвани символично за разположение на носещия, или намекват за лични качества или стремежи за дълголетие и късмет. Бродерията върху дрехи от осемнадесети и деветнадесети век достигна апогея на техническо съвършенство. Мотивите бяха щателно представени в сатенен бод, верижен бод и китайски бод - форма на шев, преплетени с втора нишка. Местата бяха сложно изпълнени с малки възли. Както при съдебната рокля на Ренесанса в Европа и средновековните църковни одежди, либералното използване на легнала метална нишка предаде статут и богатство.

През цялата история на нейното производство развитието на традициите за бродиране се насърчава от императорското покровителство. Османският двор в Истанбул е основен покровител на бродерията. Въпреки това в Османската империя бродерията също е била силно интегрирана в ежедневието. Съдът поръча фини бродерии от работилници и професионални жени, работещи вкъщи, но изработката на бродирани дрехи и предмети от бита беше част от ежедневните дейности на повечето жени. В рамките на империята бродерията е била важно търговско и местно предприятие. Основният османски стил на бродерия е дивал, при който металните конци са закрепени към земята с кушетъчни конци. Индианските бродерии също имат свои културно изразителни характеристики. Техниките за изработване на дикобраз и мъниста предшестват европейските изследователи в Северна Америка. Традиционно това декоративно изкуство е бродирано върху кожи, но след пристигането на европейците и последвалото придобиване на нови материали се работи върху плат. Всички предмети на роклята бяха украсени с палта от ръкавици, якета, ризи, качулки, клинове, мокасини и аксесоари като торбички с лекарства.

От различните техники, използвани в бродерията, шиенето е най-често срещаният метод. За изпълнението на тези проекти са използвани костни бодкини, докато белият търговец не донесе игли в Америка. Методите на шева са подобни на съвременните шевни термини, използвани днес: бекстич, couching stitch и chain stitch. Бисерографията е друга дългогодишна практика на индианците, които първоначално са използвали сурови мъниста, направени от естествени материали. По-късно европейците въведоха мъниста с по-фино качество, известни като търговски мъниста, които се оказаха много желателни за индийските племена в техните бродерии. Мънистата се нанизваха на конец и се пришиваха върху кожата или кърпата според модела, или чрез натрупване на мъниста в малки редове, или чрез обработването им в контур. На едно ниво, индианските бродерии комуникират системи от вярвания. Това също е важна функция на бродерията в целия свят. Един пример е шишадур, или огледална работа, практикувана от хората на Балучи в Западен Пакистан, Южен Афганистан и Източен Иран. Смята се, че фрагменти от сребърно стъкло, прикрепени към памучна земя, отклоняват злото. В Източна Европа народното поверие, че бродираните дизайни на дрехите предпазват потребителя от вреда, влива развитието на бродерията. Предмети от облеклото като рокли, блузи, поли, престилки, ризи, жилетки и якета, както и църковни одежди, бяха украсени с красиви бродерии.

Уникалният външен вид на източноевропейското ръкоделие идва от прецизното използване на материали, дизайни, техники и цветове, които когато се комбинират често могат да посочат определен регион на страната. Използват се шевове за шевици в семействата с права, сатен и кръст; но например сред специалните шевове в украинската бродерия са Яворов бод, диагонален сатенен шев и Яворов плетен шев, вариация на кръстосания бод. В началото на 2000-те години бродерията остава жив компонент на облеклото. На глобален пазар дизайнерите и потребителите могат да избират измежду безкрайно разнообразие от световни традиции. Например, огледалната работа е погълната от западните модни тенденции от 70-те години и периодично се появява отново като тенденция в облеклото и обзавеждането на дома. Бродерията остава всеобхватен елемент на модата и оказва огромно влияние върху конфекцията. Тъй като шевните машини за битовата канализация стават все по-усъвършенствани, прилагането на машинна бродерия върху домашно пришити дрехи се разраства. И, вероятно като реакция на масовото производство, процъфтяваща индустрия се е разраснала около предоставянето на персонализирани бродерии като средство за персонализиране на облеклото.

През Средновековието бродерията достига високо ниво на изкуство, особено в Англия. Там занаятчиите разработиха сложни техники, включително Опус Англиканум, и произведоха известния гоблен Bayeux, който разказва историята на норманското нашествие в Англия (от гледна точка на норманите, разбира се), предоставяйки на историците ценна информация за това събитие. Голяма част от бродериите са произведени за религиозни или държавни цели и включват декоративни завеси, както и дрехи. Бродерията преминава в период на упадък за кратко през късното средновековие, но се завръща от елизаветинския период в Англия, насърчаван от нов интерес към светското изкуство от елитите на деня и от нови материали и техники, внесени от Китай, Индия и други части на Далечния изток. След поредния кратък спад в качеството през 1600-те, бродерията се завръща отново като форма на изкуството през 1700-те. Мебелите, костюмите и декорът на стените получиха лечение. Индустриалната революция внезапно промени всичко това. Масово произвежданата, без украса кърпа на машинния стан замени старателната ръчна изработка на бродерия. Жените започнаха да правят повече извън дома (започвайки с безразборното използване на мъже, жени и деца в ранен индустриализъм по онова време) и така домашните занаяти или изчезваха, или застояваха като просто имитация на стари техники. Една форма на бродерия, която успя да остане популярна, беше моделът на семплера.